北极穿短袖的夏天 泳装市场的“性别盲区”该醒了

冰川三天融化60亿吨，北极圈短袖成标配——这个夏天“清凉经济”的热度把泳装推上了风口浪尖。但打开主流电商平台的泳装类目，首页飘满比基尼、连体泳衣，男士泳装蜷缩在角落，像被遗忘的配角。价值5.354亿美元的男士泳装市场，2032年的估值预测像悬在空中的蛋糕，却鲜少有品牌真正伸手去够。当PARKE&RONEN在90年代喊出“男士泳装时尚化”时 谁能想到30年后这个赛道依然被“女性专属”的偏见裹挟？

被低估的蓝海：不是男人不爱买，是品牌没给对理由

“男士泳装难做”几乎是行业共识。但Public Beach创始人Dov Cohen在2023年的一场访谈里甩出数据：过去5年， 他们男士泳装的年复合增长率达到120%，2022年营收突破800万美元。加拿大一个小众品牌凭什么？答案藏在他们的产品细节里——可调节腰围的拉链设计， 让男性告别“泳裤要么勒肚子要么往下掉”的尴尬；面料用再生尼龙，海水浸泡500小时不变形，冲浪爱好者直接把“能穿到退役”的测评视频发到了TikTok。

又一爆款！年售千万美元，男士泳装入局千亿赛道

再看Orlebar Brown， 2007年成立时主打“西装剪裁的泳裤”，2018年被香奈儿收购后年收入稳稳站在4000万美元。他们的秘密武器？把“实用”玩出了高级感。比如OB5经典款， 侧边收腰设计藏起小肚腩，内衬可拆卸——造型师Michael Schaefer那句“把网眼衬里剪掉，舒服到不想脱”成了免费广告。这些案例戳破了一个谎言：男性不是不买泳装，是品牌总以为他们“只求能穿”。

男女泳装的“隐形鸿沟”：设计逻辑、 消费节奏、价格带，全都不一样

“女士泳装能做的营销，男士照搬必死。”Kenny Flowers创始人Kenny Haisfield的直言不讳，道出了行业的认知错位。2023年， 他们品牌男士泳装业绩同比暴涨5倍，快追上女士线，靠的就是彻底分开运营：女士线主打“度假氛围感”，男士线则强调“通勤即度假”——比如把西装面料的垂坠感用到泳裤上，商务出差直接套上就走，这在男性用户中炸出了“懒人福音”的口碑。

设计逻辑的差异更明显。女士泳装要考虑罩杯、 腰臀比、印花对身材的修饰，一件比基尼的设计周期能拉到6个月；男士泳装看似简单，实则“细节控”的战场。MeUndies的首席营销官Jeremy Lowenestein透露， 他们男款泳裤的腰围要做5个档位，主要原因是男性腰围差5厘米，穿起来的舒适感就天差地别。更别说定价了——同品牌下 女款泳装均价80美元，男款只要40-50美元，生产成本却低不了多少，男性消费者对“性价比”的敏感度，直接决定了品牌能不能活下去。

拖延症晚期VS提前规划：男性消费者的“末日购物法”藏着商机

“我老婆度假前三个月就开始看泳衣，我呢？出发前一天在机场免税店随便抓一件。”38岁的IT工程师老周的话，道出了男性消费者的真实状态。NPD Group的数据显示， 95%的女性泳装购买发生在出行前1-3个月，而男性中，超过60%是在出行前7天内下单。这种“末日购物法”让品牌头疼， 但聪明人看到了机会：Public Beach在2023年6月推出“机场应急款”，用可压缩面料和独立小包装，主打“行李箱塞不下？放口袋里就走”，后来啊7-8月的订单量占比达到全年40%。

更绝的是Kenny Flowers的“再说说一分钟折扣”。他们在出行旺季前两周，给老用户推送“你的度假泳衣还没买？专属9折券只留24小时”的短信，转化率比常规营销高3倍。男性消费者的拖延症， 本质是“决策成本高”——怕买错、怕不合身，品牌要做的就是把选择简化到“不用想”的程度。

从“能穿就行”到“想穿”：男士泳装正在经历的审美革命

还记得10年前的男士泳裤吗？10英寸内裤长度，松紧腰带，网眼衬里像砂纸磨皮肤。现在逛Public Beach的门店， 最畅销的是“平角短裤+侧边扣”设计，长度到膝盖上方5厘米，面料像运动裤一样有支撑感。这种变化背后是男性对“体面”的定义变了——度假不再是“随便穿穿”，而是展示生活态度的延伸。

运动风的渗透更明显。TenThousand把压缩短内衬用到泳裤里 肌肉线条若隐若现，在健身圈火出圈；Vuori的“再生涤纶+氨纶”混纺面料，干速比普通泳装快2倍，冲浪爱好者晒出“出水即干，不用换裤子”的视频，播放量破百万。这些品牌戳破了另一个偏见：男性不是不爱时尚， 是他们要的时尚是“不费力的时髦”——不用刻意凹造型，穿上就有型。

被女装巨头忽视的增量：5.354亿美元市场里的“错位竞争”

2023年3月， 维多利亚的秘密豪掷1800万美元收购Frankies Bikinis，这家靠“少女性感风”走红的品牌，让泳装圈 聚焦女性市场。但数据显示，2025年全球泳装市场规模将达210亿美元，而男士泳装的增长率连续三年高于女装。Vuori的CEO Joe Kudla在2023年财报会议上的话一针见血：“女性泳装市场挤得头破血流，男士赛道还有大把空白。”

空白在哪？细分场景。比如“商务度假泳装”——Orlebar Brown的“Travel系列”， 用快干面料和可折叠设计，主打“从会议室到海滩无缝切换”，单价150美元，复购率高达35%；还有“大码男士泳装”，美国品牌GoodMan Brand通过“腰围可调节+前档立体剪裁”，让XL-6XL码的男性也能买到合身泳裤，2023年大码系列贡献了40%的营收。这些细分赛道，正是巨头们看不上的“小生意”，却藏着实实在在的增长。

渠道革命：独立站不是万能药，但“精准触达”是

“独立站是男士泳装品牌的必选项吗？未必。”跨境电商顾问Lisa Chen的观点打破了盲目迷信。Orlebar Brown的渠道策略就很“分裂”——独立站做高端定制， Farfetch和MrPorter触达精英男性，甚至和高端酒店合作“泳池下午茶快闪店”，让消费者“先试穿后买”。2023年，他们通过酒店渠道带来的新客占比达到28%，转化率比线上高15%。

社交媒体的“场景种草”更重要。Kenny Flowers在Instagram上找男性博主拍“办公室穿搭→海边换装”的短视频， 不用强调产品，只展示“一套衣服两种场景”的生活方式，2023年这类内容带来的订单量同比增长200%。男性消费者买泳装，要的不是“功能说明”，是“我穿上会是什么样”的想象空间。

未来五年：谁能打破“年销千万美元”的天花板？

男士泳装市场的天花板，从来不在市场规模，而在品牌对“男性需求”的理解深度。Public Beach的Dov Cohen说：“我们不做‘男性版女士泳装’，我们做‘男性愿意为它停下脚步的泳装’。”这句话或许就是破局关键——去掉网眼衬里是为了舒适， 加可调节腰围是为了体面用再生面料是为了环保，这些细节堆起来的，是男性消费者愿意用钱包投票的理由。

当北极都能穿短袖， 当男性开始为“泳裤不够帅”焦虑，这个被偏见困住的市场，正在迎来真正的觉醒。年销千万美元不是终点，而是千亿泳装赛道里属于男性消费者的新篇章刚刚开始。谁能把“能穿”变成“想穿”，把“小众”做成“刚需”，谁就能在这场清凉大战里抢到最大的那块蛋糕。