从“美邦少东家”到“大码拓荒者”：胡周斌的逆风创业

2020年12月， 美特斯邦威公告创始人周成建之子胡周斌离职的消息，像一颗小石子投入平静湖面。没人想到， 这位“星二代”没接手家族摇摇欲坠的快时尚帝国，反而转头扎进了被大牌们嫌弃的“大码女装”赛道。就在离职公告发布前两天企查查数据显示，他悄悄注册了广州深衣信息技术有限公司，瞄准了北美大码市场。说实话， 当时不少人都觉得这小子“疯了”——美邦正经历汹涌关店潮、5.8亿至8.2亿的预亏，他却要去闯一个被H&M、Old Navy们“试错即跑”的领域？可两年后 LVMH旗下投资公司L Catterton真金白银砸向他的BloomChic，市场突然反应过来：或许胡周斌赌对了。

大码女装：240亿美元的“伪蓝海”与真机会

谈到大码市场， 总有人甩出“7000亿”的全球预期数字，美国240亿的潜在消费金额更是晃得人眼晕。但数字背后藏着一个残酷真相：2/3的美国女性需要穿14码以上衣服，可只有2%的品牌真正做大码。H&M曾推出Plus Size系列， 半年悄无声息下架；Old Navy的大码线因“尺码不准”被骂上热搜——大牌们总把大码当成“普通尺码的放大版”，却忘了大码女性的痛点从来不是“胖”，而是“找不到合身的衣服”。胡周斌在2021年接受采访时说得很直白：“大码市场连及格线都没到，60分都不到，谈什么成熟？”这话听着刺耳，却戳破了行业泡沫：大码不是简单的“尺码游戏”，而是对用户需求的深度重构。

“美邦二代”再创业！自创大码女装品牌成功出海

“30码”的赌局：从12码到30码的诚意与代价

BloomChic刚上线时 码数定在12到22码，2022年初突然宣布扩到30码。这个决定让供应链团队手心冒汗——国内工厂习惯了5个尺码的生产流程， 11个尺码意味着裁剪方式、版型数据、工人操作全要推翻重来。胡周斌却坚持：“大码用户被辜负太多次了。14码以上的人，谁没经历过‘最大码还紧绷’的尴尬？”更狠的是他们针对“大码女装没口袋”这个被行业忽略的痛点，设计了“口袋连衣裙”。

TikTok上， 模特们拎着咖啡机、抱着书掏口袋的视频，魔性得让人忍不住跟着笑——你看，痛点也能变成记忆点。据品牌内部数据，口袋系列上线后用户停留时长增加了27%，转化率提升15%。可别小看这些数字，在大码市场，能让用户愿意多停留10秒，都是胜利。

供应链的“柔性手术”：快时尚经验如何驯服大码难题

胡周斌在美邦待了八年， 见过供应链的“快”，也见过供应链的“乱”。美邦鼎盛时期，全国5000家门店，供应链像条被拉紧的橡皮筋，稍有风吹草动就断裂。可BloomChic要做大码，供应链的“柔”比“快”更难。大码服装面料更费， 版型调整更复杂，一条裤子的版型修正次数能到两位数——普通裤子改3次就能量产，大码可能要改12次。BloomChic的办法是：搞个“版型研究院”。每个品类上线前， 花3个月时间，请几十位大码女性试穿，再把样衣寄到美国本土，通过视频远程调整腰线、袖长。2021年夏天 他们为了解决大码女性夏天易出汗的问题，换了三种面料才找到兼具弹性和透气性的材质——这种较真，在快时尚行业里近乎奢侈。

“小单快返”的多码困境：数字化如何救场

国内柔性供应链在“小单快返”上玩得溜，可大码的“多码”特性让这套打法水土不服。原来做5个尺码，现在要做11个，生产数据、库存管理像团乱麻。胡周斌团队把生产流程拆解到极致：每个尺码的裁剪数据单独建档， 面料损耗率精确到0.1%，工厂用数字化系统实时追踪订单进度。2022年双11期间， BloomChic某款开叉连衣裙卖了3000件，其中30码占比22%——这在传统供应链里根本不敢想，多码小单的柔性生产，硬生生被他们做成了优势。可供应链负责人私下说过：“多码生产的成本比普通尺码高30%，我们只能靠长期合作分摊，这事儿急不得。”你看，创业哪有什么捷径，不过是把别人嫌麻烦的事，一遍遍磨成了习惯。

用户不是“流量”：把大码女性当“朋友”的营销

很多品牌做营销， 总想着“收割”用户，BloomChic却像在“交朋友”。他们的Instagram账号有44万粉丝， 发新品频率不高，但每条评论都会回；TikTok账号71万粉丝，内容不是硬广，而是“大码女孩的OOTD”“开箱vlog”，甚至有教“怎么用丝巾遮住小肚子”的实用教程。2021年， 他们搞了场“Plus Bus”线下活动，租了辆大巴车，和本地品牌合作，邀请4500名大码女性上车聊天、试穿、喝咖啡。

没有销售KPI，就是听她们吐槽：“裙子坐下就紧”“裤子裆部总是磨大腿”。这些“用户声音”直接反馈给设计团队，后来推出的“防磨裆牛仔裤”，成了爆款。你说这营销值不值？至少比那些砸钱请网红拍“买家秀”的品牌，实在多了。

社媒不是“卖货场”：44万+71万粉丝的内容心法

BloomChic的社媒运营， 藏着个反常识的逻辑：越不卖货，越卖得动。他们的Instagram账号很少直接挂购物链接， 多是“今天穿这件去野餐，配了双白色运动鞋，舒服到不想脱”的场景分享；TikTok上的直播更绝，不喊“家人们冲啊”，而是主播和用户聊天试穿不同尺码的衣服，讲“这个版型适合梨形身材，那个适合苹果型”。

”这话，比那些喊“包容性”的品牌，真诚得多。

2022年， 他们在英国TikTok试点直播，没请大网红，就找了三个有1万粉丝的素人，后来啊做到了该市场直播Top1。用户为什么爱看？主要原因是内容里有“真实感”——大码女性不是“异类”，她们也会约会、旅行、烦恼穿什么衣服。胡周斌说：“我们不是在做‘大码服装’，是在做‘所有女性的时尚’，只是刚好先看到了被忽略的那群人。

从“美邦基因”到“大码密码”：资源与野心的碰撞

说胡周斌创业没靠资源，那是假的。美邦二十年积累的供应链资源、快时尚经验，甚至周成建的人脉，都成了BloomChic的“隐形翅膀”。但资源是双刃剑——用好了是加速器，用不好就是“包袱”。胡周斌没让美邦的“大众化”基因带偏，反而把“不走寻常路”的精神带到了大码市场。美邦曾因盲目扩张、 忽视年轻化衰落，BloomChic却死磕“用户痛点”；美邦的供应链追求“规模化”，BloomChic却接受“多码小单”的复杂。

2022年拿到L Catterton融资后 有人问胡周斌：“现在钱多了会学美邦那样开线下店吗？”他摇头：“线下可以有，但不能是‘卖货场’，得是‘用户体验中心’。”你看，二代创业最怕的不是“没资源”，而是被资源困住手脚，胡周斌偏不。

“不走寻常路”的延续：美邦精神的新商业版图

美邦的“不走寻常路”， 曾是“年轻就是潮流”，是周杰伦代言的“不走寻常路”；胡周斌的“不走寻常路”，是“不被定义的时尚”，是大码女性也能自信穿吊带。这种延续不是刻意的，而是对“用户中心”的坚持。BloomChic的裙装大多有开叉设计， 不是主要原因是性感，而是主要原因是大码女性走路、坐下时裙摆容易绷紧；他们选面料要“弹力足+透气好”，不是主要原因是潮流，而是主要原因是大码人群更怕出汗。

这些细节里藏着美邦当年“以消费者为中心”的影子，又多了份对“细分人群”的敬畏。2023年， BloomChic的复购率达到38%，比行业平均高12个百分点——数据说明，当别人还在琢磨“怎么赚大钱”时胡周斌已经想明白了“怎么让用户再来一次”。

大码出海的“生死局”：BloomChic能走多远？

大码女装出海，听着美好，实则步步惊心。供应链的“多码难题”、用户的“高期待值”、大牌的“随时反扑”，每一步都是坑。胡周斌自己也说：“市场没到80分，我们得从60分开始爬。”可爬的过程中，新的问题又来了：扩到30码后更大的尺码要不要做？柔性供应链扛住多码压力后能不能再降成本？用户越来越懂穿搭，品牌如何保持“新鲜感”？这些问题，没有标准答案。但至少现在 BloomChic用“口袋连衣裙”证明了：把用户当“人”而不是“流量”，把痛点当“机会”而不是“麻烦”，这条路，走得通。至于能走多远？谁知道呢。创业本就是场冒险，胡周斌已经跳下去了剩下的，交给时间吧。